几年前，曾经循着网上的指引，自驾去过“ 江南 最后的秘境”，那片叫作 丽水 的美丽山水，并且留下了一篇游记：《此间的山水》，欢迎各位看官回头再去品鉴一下那篇小文，由衷感谢，不胜感激。 几年过去，随着社会大发展和旅游大开发，在众多驴友口中，“ 江南 最后的秘境”也从整个 丽水 ，缩小到了一个 松阳 县。回望以前的行程，竟然完美地错过了整个 松阳 。 于是，一场关于新冠疫情后去哪里的讨论很快就有了结果，还是那片山水秘境，还是租车自驾，还是那个陪同自驾但是绝不行走的同伴，刹那三年，那年的 丽水 之行，恍若还在眼前，可是周遭的人与事，却已经改变了太多，太多，令人猝不及防，让人心生惆怅。 按照来 浙江 溜达的惯例，依然是在 杭州 西湖边徜徉半日，吹一吹春天凉爽的湖风，赏一赏湖畔的桃红柳绿，然后租车沿着长深高速和溧宁高速一路奔驰，直奔 松阳 而来。如果要是加上特效的话，那一定是奔驰的车辆后面拖着滚滚的烟尘，就像憋了太久的妖孽，终于可以出来放风一样。
到达 松阳 县已是傍晚时分，在县城停留一晚，纯粹是为了那条明清老街，在某些旅游杂志里，它被称为“活着的清明上河图”，我觉得把 松阳 老城跟最繁华时候的 东京 汴梁相比，有点儿过分，这分明就是捧杀。相对来说，我觉得 中国 国家地理评价得比较中肯， 松阳 县尤其是这条明清老街，正是“古典 中国 的县域标本”，标本是死的，可这条老街，分明还活着。 明清老街不长，只有四百多米，也不十分宽阔，四五米而已，但这种不宽也不长的距离，让这条千年老街显得烟火气息十足。与老死不相往来的城市钢铁丛林比起来，这里的主旋律是低头不见抬头见，只要推开房门，甚至不需不推开房门，满眼所见，满耳所闻，都是别人家的生活。
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谁家炖一锅好肉，那勾魂的香味儿，飘飘荡荡，轻轻松松就传进了每一个老街住户的鼻子里，家里女人就算再舍不得，也要逢人就喊一嗓子，来一起吃麽。谁家大人被气急了打孩子，孩子只要哭上一嗓子，可能就把整条街上的大爷大妈引来，孩子么，好好说两句，打他干什么，打坏了怎么办？谁家嫁个闺女，女娃娃不舍得家里的老父老母，哭的稀里哗啦，梨花带雨，街上的婶子都跟着抹眼泪，我是看着这阿囡长大的哟，哪家的小伙子这么有福气？ 张叔家剃头，李姐家割肉，李二哥家铺头底下可以买到私藏的 日本 动作片，孙阿姨家的手工尿布迎来呱呱坠地的新生娃娃，王大麻子家的纸钱铺子送走耄耋老人的最后一程。习以为常的生活，在这里日复一日地流转，岁月仿佛不能更改这里的一分一毫。冬去春来，花落花开，在老式收音机吱吱呀呀的微噪里，沿着青砖石板小路，曲巷迂回，走到老街的尽头，走进现代化的街道，那里有一条粼粼的溪水。 松阴溪水畔，小雨淅淅沥沥，仅仅潮润了头脸，还远不到打湿衣服的地步。恍惚间，山上的古寺里，隐约有悠悠的钟声传来，真是爱煞了这 春日 里的 江南 。
詹氏兄弟詹雨和詹宝先后在明朝成化和弘治年间考取进士，后分别官至 广东 左参 政和新昌 县令，弟弟的县令就不说了，哥哥的左参政，那可是从三品的大官，贫家子弟能够走到封疆大吏这一步，也实属不易了。 即使在数百年来文脉昌盛以耕读为本的 浙江 ，这种一门亲兄弟两朝双进士的家门传奇，也必定被后人津津乐道，这座御赐建造的詹氏兄弟进士牌坊自然也就成了 松阳 百姓的宝贝疙瘩，历经明末动乱、 日本 侵华和十年浩劫，仍然岿然不倒，由此便可见一斑。
平田村很小，小到你一进入村子里，眼里几乎就只能看见那间很有名的民宿，云上平田，还有一条狗，不离不弃地跟着你，上上下下，左左右右，区区十几分钟，如果不去后山的话，这座村子基本上就算是逛完了。 综合来说，云上平田不像后面要提到的过云山居、云端觅境、飞蔦集和酉田花开那样，拥有超级无敌的视野，就是一座普普通通的山中小村里，由普普通通的民居改建而成的客栈，可是这里有足够浪费的时间，不论是在阳光和煦的日子，亦或是细雨绵绵的辰光，一把阳伞，一张躺椅，泡一壶附近山上出产的白茶，听一张沉淀着岁月的老唱片，随随便便就打发掉了一天的时光。
村后的桃花开得正好，后山的竹林也随着暖风微微摇曳，往年这个时候，都是踏青赏花的大好时间，可是今年今时，大好的春色里，几近无人。一贯吐槽景区人多烦躁的本人，面对空旷无人的山村，却无论如何都高兴不起来，愿故人无恙，家国如旧，即使人再多点儿，把我挤成红桃九，我都忍了。
这次来 松阳 ，我发现这里很多人家门口的春联，都是用绿纸来写的，也不知这是什么地方性的习俗，我也不敢问，生怕冲撞了哪家哪户的先生或是哪个路子上的神仙。
说到 松阳 县的西坑村，可能99.99%的 中国 人并不知道，但说到西坑村里的过云山居，嗯，可能还是99%的 中国 人一脸懵逼。好吧，这不重要，作为 松阳 民宿的开山鼻祖，位于西坑村的过云山居，确实已经在轻奢民宿这个比较小众的圈子里的打响了名号，而我，就是被这个名头吸引而来。明明不住在过云山居，却要专程自驾来一睹芳容，这就是这间开山民宿的 成功 之处。 过云山居只有八间房，分别叫作壹朵、贰朵，叁朵，一直到捌朵，每间房都是无敌景观（我没住过，都是道听途说），一边泡澡，一边看着白云在山谷里舞蹈。 这次来西坑村瞻仰过云山居，恰逢人家 苏州 老板娘趁着疫情，生意清淡，干脆暂时歇业，重新装修住客们的共享空间，所以我不用花上几百块买一顿过云山居专属下午茶，就可以很轻易地来到客栈的露天平台，凭栏远眺，前方是一座V字型的巨大山谷，天气晴朗，没有飘渺的云海，感受着从耳畔重重拂过的风，到处都是旷野的气息，令人身心迷醉，久久不忍离去。
不忍离去，只是说说而已，毕竟相比众多铁杆“云客”来说，我只是一个蹭热点的匆匆游客。依山而建的西坑村，在比过云山居位置更高的地方，靠近山顶的地方，还有另一座著名的民宿——“云端觅境”。虽然开业时间晚于过云山居，但凭借更好的视野，以及山间别墅式的房型，吸引了一波又一波的“觅客”，近年来在民宿圈子里的声势，一点都不亚于过云山居这种 松阳 民宿大师哥。
西坑村，浙西南山区里一座普普通通的小村庄，由于两间精品民宿的缘故，被彻底盘活，据说旺季时常常被城里赶来的车流堵得水泄不通，连带着当地的其他普通客栈、农家乐和茶叶原料生意都变好了。
民宿老板带着设计师，反复摆弄着客栈的门头，看看是不是可以把“云端觅境”这四个汉字外带三个英文单词操作得更文艺一些，圈子传说里萌萌哒的民宿小姐姐带着她的萨摩耶狗狗大军，在空无一人的民宿大堂里跑过来，跑过去，撒欢释放着饱满的热情。
由于没有客人住宿，对于“游客勿入”的执行自然也就不那么严格。我沿着石阶走到山顶，在一大片花红竹绿中间独坐了半个小时，享受一下难得的自由空气，然后自上而下穿过云端觅境的住宿区域，回到民宿门头那里，背着手，跟老板大哥一起品评了一番该如何修改设计，才能显得更加Fashion和International.
站在云端觅境的观景露台上，看到的山谷当然跟在过云山居看到的是同一个，出于礼貌，明明已经在过云山居吹够了山风的本人，还是决定雨露均沾，也在云端觅境的平台上待够半个小时，还是那座山谷，还是那个日头，还是同样的山风，唯独不同的是，这里有好多好多的萨摩耶在脚边绕来绕去，嗅来嗅去，好像我是一根只能闻不能吃的大骨头棒子。
以前想要到达位于四都乡最高处的陈家铺村，妥妥是对车技和胆量的严重考验，九曲十八弯的山路，面临悬崖那一面几乎没有任何保护设施，一脚油门没有踩好，或是方向盘打大或是打小，都有可能像极了《末路狂花》里的塞尔玛和路易斯，重出悬崖，放飞自我，好在我这次来 松阳 ，通往陈家铺村的山路已经全程架好了防护栏，心里一下子就踏实了。
明明是陈家铺村，但这里的村民却大多姓鲍，村口的宗祠里供奉的也是鲍氏先祖。这种在 中国 延续了数千年的祭奠先人、凝聚同宗的方式，在前几十年被彻底打倒推翻，几乎消失殆尽，但随着社会逐渐开明，民族思潮慢慢回归，荒废已久的宗祠里也渐渐有了香火，我觉得对于中华民族的传承来说，这是一件好事情。
与 松阳 乃至全国的大多数山村一样，陈家谱村也是依山而建，总体上就是呈一定坡度的上下分布。从高处往下望去，村庄绵延，黑瓦斑驳，远处群山巍峨，大有绝世而独立的苍茫感受。
而从村口的山路上回望村子，家家户户的门户或开或掩，里面藏着许多家长里短，人情是非，土黄色的夯土房屋由低至高处蔓延排列，炊烟袅袅，一派生机勃勃的烟火气息。
陈家铺村，有种草已久的民宿“飞蔦集”，还有 大名 鼎鼎的先锋书店。本次 松阳 之行的三天，不管白天去了哪里，也不管是不是大雾弥漫，到了半下午的光景，总是要驱车回到这里落脚。一杯清茶，一本小书，一间客房，一米阳光，闲散的时光总是无比美好，在山上待久了，甚至会有种不想再回乌烟瘴气的城里的冲动。
在流云清风的山村里，不论是书店，亦或是客栈，甚至是普通的农家乐，商业上应该赚多少钱的考量，似乎远不如山下城里那般急迫，恨不得一时三刻就掏空你的全部口袋。
飞蔦集总共只有四间客房，一间360度全景房，一间峡谷田园景观房，朝向峡谷那面都是整面的落地玻璃，另外还有两间稍小的LOFT房型，基本上都是超级无敌的视野。这次来飞蔦集住了三日，发现旁边又在 新建 一栋小楼，自然而然，想当然认为是民宿老板在增加客房，以便创收，可一打听才知道，人家是在建设住客们的共享空间，根本不打算靠这个来多卖钱。
先锋书店就更是如此了，这间建在山巅巅之上的书店自带归隐属性，游客大老远跑过来，拍照的多，买书的少，但人家似乎根本不在乎你买不买书，人家就是要把书店建在这么牛B的地方，表达的正是一种“文艺到死”的态度。
坐在落地窗边的桌子旁，桌上是一个朴素的花瓶，花瓶里插着几朵盛开的桃花，外面是群山的海洋，里面是书籍的海洋，就这样坐一整天，也不会有任何枯燥的感觉。
村里似乎只有一家农家乐，掌勺的是一位年过花甲的老奶奶，菜式也很简单，咸菜炒春笋，清炒芥菜，油煎豆腐，顶多再加上半只村里的土鸡，就是连续吃上三天，似乎也不会厌倦这山里的纯朴味道。
从四都乡的山头绕下来，又绕上去 三都 乡的另一个山头，去号称“金色布达拉宫”的杨家堂村的路上，路过在别人游记里看过的酉田村，本来只是想匆匆看一眼就走，没想到看来看去就消磨了整整一个上午。
沿着连接村庄的山路，绕道酉田村对面，一座精致的浙西南小小山村，赫然就在眼前，温柔的招摇，这是本次 松阳 之行，拍摄到的最清晰和最完整的村庄全貌。 竹林在风中摇摆，透过竹叶婆娑，酉田村宛若一位淡雅的女子，楚楚动人地立在远处，眉目清秀，气质温婉，如果不是村里传来的鸡鸣狗吠，还有妇女教训孩子的喝骂声，带我出戏，我差点就要在这清风徐徐的 春日 ，沉浸到春色无边的遐思里了。
从公路绕回村子里，仍然是黄土为屋，竹林夹道，鲜花点缀，极爱这样的景致，走在村内的石板路上，似乎连脚步都变得轻盈起来，就像在云端漫步。嗯，脚步如此虚浮，也可能是刚才那一颗槟榔的后劲太大了。
尽管经历了岁月沧桑，村里仍然保留着不少古色古香的马头墙，尽管已经没有了当年富贵人家大院落成的簇新气派，却给这座山村平添了几许历史的厚重。
雨水打湿了高高低低的村路，路边的泥土里冒出了小草的青青嫩芽，石板上也积起了片片青苔，路过的时候必须打起十二万分的警惕，以免脚下打滑，变成失足中老年。
酉天花开这间精品民宿就开在距离村口不远的地方，一座精致的田园农庄，就是文人雅士嘴里经常说的那种，我要找一个村子，盖一栋房子，栽几株竹子，养几个娃娃，嗯对，就是这种感觉没错了。
民宿旁边就是成片的茶园，虽然没有过云山居、云端觅境、飞蔦集那样俯视山河的神仙视角，但是沏一壶清茶，静静坐在露台上，看着茶农们在田里劳作，远山近水，油菜花骄傲盛开，间或几只蜜蜂飞到身边，无须驱赶，它们很快又会离开你，飞回花田里去。
真想就在这茶田花海里，一睡不醒，大梦三年。
按照旅游手册上的宣传，杨家堂村被称为“金色的布达拉宫”，实地看过之后，不得不说，真的一点都不像。
布达拉宫矗立在山巅之上，杨家堂村依山而建；布达拉宫是纯粹的石头宫殿，杨家堂村是夯土结构的老村；布达拉宫是对比鲜明的红白色彩，杨家堂村是黄墙黑瓦的朴素颜色；布达拉宫充满了肃穆威严的宗教色彩，杨家堂村则拥有挥之不去的烟火气息。
布达拉宫里的仓央嘉措，可以在苍茫高原上咏叹，“在那东山顶上，升起皎洁的月亮，母亲情人般的面容，时时浮在了心上。”而在浙西南山 水里 的杨家堂村，只能吟诵出“西归道路塞，南去交流疏，唯此桃花源，四塞无他虞”这样的田园诗歌，两者截然不同。
所以，杨家堂村就是杨家堂村，仅凭这种归隐于山野的田园气质，就已经足够吸引那些心向往之的人们，实在不需要生拉硬拽，非要跟其他八竿子打不着的著名景观扯上关系，不知道编写这条宣传语的键盘小哥，到底去过 拉萨 没有？
这不是玩笑，我亲眼见过一家国营背景的旅游公司，市场策划部中绝大部分员工只有过区区几次购物团的旅游经历，就敢坐在办公室里拍脑袋做方案，运营整个赣北古镇的旅游项目，也不知道哪里来的豪橫勇气。
杨家堂村的村口有一棵树龄500年的古 樟树 ，树影婆娑，高大巍峨，即使七八条大汉也不见得可以环抱过来，仿佛一位辛劳的长辈，日复一日地守护着族里的后人们。500年前， 中国 还是那个自称“总督军务威武大将军”的正德皇帝在位， 欧洲 那边，马丁路德正在到处宣传他的“新教”，麦哲伦的环球航行刚刚完成了一半，他还不知道自己会在 菲律宾 被土人干掉，奥斯曼帝国的 苏莱曼 大帝当政，他将在与哈布斯堡家族的战争中证明他的绝世武功，而至尊宝，则遇到了那个给他三颗痣的人。
漫步在拥有众多清代老宅的杨家堂村内，可以透过墙面上脱落的土层，清晰看出这里房屋的外部主体结构，基本都是夯土而成，其中还混杂了许多麦秆，这样建成的房屋尤其坚固，历经数百年，等闲不易倒塌。 放到今日，夯土里混麦秆的做法，我们可以归结于物理知识，这些麦秆都是加强筋，分散了力，可数百年前的先人们不懂什么 牛顿 三大定律，他们有的就是祖祖辈辈传下来的生活经验，中华民族就是这样延续了数千年，香火传承，绵延不绝。
村内，路过一座未曾闭户的老宅，杨家堂村19号，门口还挂着参军光荣的牌子。推开斑驳的木门，迈步走入天井，一只步履蹒跚的老狗也亦步亦趋地跟着我。 这是一座那个年代最普通的富户宅院，一重院子，虽不是那种二进三进 带广 亮大门假山金 鱼池 后花园的巨富宅子，但也有中规中矩的二层小楼，正堂厢房二楼小姐房，一应俱全。
沿着逼仄陡峭的楼梯，感受着脚下传来“吱吱呀呀”的触感，登上同样低矮幽暗的二楼，从打开的窗户望出去，只能看到一片小小的外景和覆着青苔的老瓦。忍不住遥想旧时候，也有一个人站在和我同样的位置，凭窗而望，心思怅惘。
与供奉鲍氏先祖的陈家铺村一样，杨家堂村供奉的先祖也不姓杨，而是姓宋。根据祠堂里的图文介绍，据说这个村子的正经先祖是明朝的宋濂。
宋濂，字景濂，号潜溪，元末明初的经学大家，奉旨编修《元史》，后牵涉胡惟庸案被流放 四川 茂州，途中病死。 宋濂死后，谥号为“文宪”。 中国 古代的文人，其实是最讲究“生的光荣、死的伟大”的那一批人，所以死后被追赠的谥号对于他们及他们的家人来说，那是盖棺定论的殊荣，绝对不能含糊。
抛去王安石只有一个“文”字的谥号不说，从明代开始，文人的谥号统一为二字的定制。“文正”是对文人最高的褒奖，纵观明朝二百余年国祚，仅有方孝孺、李 东阳 、谢迁、倪元璐四人得到“文正”的谥号，其 中方 孝孺和倪元璐都是为了褒奖其气节，在后时被追赠的。
有明以后，文人谥号的排名按照等级顺序分别是正、贞、成、忠、端、定、简、懿、肃、毅、宪、庄、敬、裕、节、义、靖、穆，昭、恪、恭、襄。
万历初年大权独揽的张居正死后不过是“文忠”的谥号，第四等，权倾朝野的杨廷和，同样也是“文忠”的谥号，取严嵩而代之的徐阶，得到的是第二等仅次于“文正”的“文贞”，而一代圣贤王阳明也仅得谥第三等的“ 文成 ”而已，至于宋濂的“文宪”，则排在第十一等。
浙江 的山村，这里人们的生活，绝对离不开山前山后茂密生长的竹子，生活器具大多数是用竹子编成，吃的菜肴里最不缺的就是各种时令的笋子。由于 中国 封建王朝的最后五六百年， 江南 一带的文人不论从质量还是数量上，都占据了朝堂上的绝对话语权，故而伴随他们长大的竹子，也成为“君子”的代名词，取代原先的苍松翠柏，登上庙堂。
临到准备离开 松阳 ，才在杨家堂村看见了此行的第一只猫，趴在已经被岁月打磨得水滑的竹椅旁，晒着时有时无的太阳。 屋内的老奶奶白发苍苍，颤巍巍的双手，点燃三株烟香，插进老伴相片前的香炉里。亲人已逝，唯有猫儿陪伴最后的时光，听那风雨，看那流云，这便是生活，便是凡尘。